近年建てられた集合住宅の浴室には換気扇が備え付けられていることが一般的です。
しかし私が契約した古い造りの郊外団地型UR物件には浴室換気扇がありませんでした。
そこで浴室の窓を利用する形で換気扇をDIYで取り付けました。
本記事では壁に穴を開けずに原状回復が可能な浴室換気扇の後付け設置手順、必要な資材、かかった費用について詳しく解説します。
コンセントに接続するプラグ接続機器の自作であるため、電気工事士の資格は不要です。
しかし、適切な資材の選択や作業を行わなければ漏電などの危険性を伴います。
実際に作業を行う場合は、自己責任のもと慎重に実施してください。
当初の浴室には上半分だけが開く内倒し窓が設置されており、そこから換気を行う構造でした。
上半分の窓扉は左右の可動部分の留め具がネジで取り外し可能なタイプであったため、窓扉を外しそこに換気扇を取り付ける構造を採用しました。
窓の向きや周辺環境に合わせて、いくつか対策を行ったほうがよいことがあります。
内倒し窓の部分に換気扇を設置する場合、排気部分が屋外に露出するため雨が入り込む可能性があります。
換気扇を覆うカバーの設置やフラップ付きの換気扇を選択して対策しましょう。
外に張り出す形の換気扇の場合、張り出した部分に鳥が巣を作ることがあります。
ダニの発生や感染症のリスクがあるため、鳥が止まれないように物理的な鳥よけやネットを設置することをおすすめします。
一度設置すると付け直しが難しいため忌避剤ではなく物理的な対策をおすすめします。
浴室内にコンセントがないため、電源は充電式の換気扇を選ぶか浴室外から引き込む必要があります。
今回は浴室内に設置されている給湯器パネル用に既存の電源線が引き込まれていたため、その経路に重畳する形で電源を引き込みました。
配線のために壁へ穿孔する申請を行いましたが許可は下りませんでした。
浴室への棚設置時のビス打ちも許可されなかったため、水回りのタイル壁に対する作業許可は下りない前提で計画する方が無難です。
既存配線経路への重畳については住まいセンターに相談した結果、壁などに手を加えず原状回復が可能であれば問題ないとのことでした。
浴室内での電気使用は常に漏電・感電の危険が付きまといます。
実施する場合は適切な部材選択、防水処理を徹底し自己責任で行ってください。
今回は剥がすことができる両面テープを使用して換気扇を設置し、配線も既存経路に重畳させるため原状回復不可能な作業はありません。
この場合、特別な申請は不要です。
ただし退去時には原状回復が必要となるため、取り外した部品はしっかりと保管しておきましょう。
作業に必要な各種資材と工具を工程別にご紹介します。
今回は三菱電機製のフラップ付き浴室用換気扇を使用しました。
アースが取れる3芯タイプを選択しました。
換気扇の消費電流は小さいですが水場近くで使用するため被膜のしっかりした太めのものをおすすめします。
換気扇備え付けのケーブルとビニルキャブタイヤケーブルを接続するために使用します。
圧着工具やペンチなどでしっかり締めましょう。
圧着接続端子で接続した部分を包んでの絶縁・防水処理に使用しました。
熱収縮チューブはヒートガンなどで収縮させます。
水場での使用のため防水処理はしっかり行いましょう。
不要な穴の封止などに使用しました。
ケーブルを換気扇の内側を通して屋内側へ引き出すための、配線経路の穴あけに使用しました。
換気扇用の角穴をオーダーカットしたもの。強度を考慮し5mm厚を使用しました。
乳白色のものを使用して、ある程度外の光を取り入れつつも目隠しになるようにしています。
屋外へ落下すると非常に危険なため、窓の開口部よりも大きいサイズでオーダーしましょう。
吹き込み防止カバーと土台の一部に使用。曲げ加工を前提とするため1mm厚を選択しました。
アクリルに比べ耐候性に優れる反面、カラーバリエーションは少なく、価格も高めです。
うまく使い分けましょう。
建築用の厚手で強力なものを使用しました。
表面の細かな凹凸で接着力が落ちないよう、カバーできる少し厚めのものをおすすめします。
土台やカバー部分の防水処理に使用しました。
浴室では水濡れの可能性が高いため入念な防水が必要です。
設置用のネジ穴を切るために使用。手持ちのM5ボルトに合わせてM5で切りました。
ドリルタップのセットがあると工作の幅が広がるので、持っておいて損はない工具です。
雨の吹き込みや配線経路の水濡れによる漏電リスクを考慮し、漏電ブレーカー付きを選びました。
給湯器の操作パネルのプラグが漏電ブレーカー付きだったものを参考にしています。
既存配線経路に重畳させる際、設置済みのブッシングを浮かせてケーブルを通す隙間を作るために使用しました。
電源ケーブルの径に合わせて厚みを選びましょう。
ケーブルの固定と配線に使用しました。ヘラマンタイトンのものをよく使っています。
マウントベースの両面テープ部分にはシーラントで防水処理を施しました。
換気扇の土台への固定や配線用タイマウントの固定に使用しました。今回は工具箱に余っていたものを使いました。
屋外・浴室内に露出するためステンレス製など劣化しにくい素材をおすすめします。
ボルトは六角よりも六角穴の方が奥まった場所でも締めやすいのでよく使います。
実際の作業工程を大きく3つのステップに分けて解説します。
おおむねトイレ用換気扇の加工と同じことをします。
プラグの接続は既存配線経路の小さな穴を通した後に行うため最後とします。
デフォルトの状態では、換気扇の電源ケーブルは本体背面から屋外へと出る構造になっています。
そのまま設置するとケーブルが屋外に露出してしまうため、吸気口を経由して換気扇の外装内部を通し、前面（屋内側）へ引き出せるように加工を施します。
ケーブルを内側から引き抜き、元の引き出し穴はダクトテープでしっかりと塞ぎます。
ケーブルの通り道に干渉するフラップ（シャッター）の下部を切り取ります。
カットによってフラップの重量バランスが変わり、風圧で上手く開閉しなくなってしまった場合は、端材などを貼り付けて重さを調節してください。
ドリルを使用し、ケーブルが通るサイズの穴を開けて吸気口から内側へ引き出す経路を作ります。
吸気口の蓋に穴をあけて閉じた状態で引き出すか、蓋をわずかに開けた隙間から引き出すかは、住居全体の吸排気バランスを考慮して決定します。
ケーブルを前面に引き出した状態でもメンテナンス用の前面カバーが外せるよう、カバーの縁を一部カットしておきます。
換気扇に据え付けられている既存のケーブルではコンセントまでの長さが不足するため、ビニルキャブタイヤケーブルを繋いで延長します。
接続部分が外から見えると不格好なため、一度ケーブルを戻し、換気扇の内部空間で結線するときれいに収まります。
換気扇側、追加ケーブル双方の被膜を剥がし、同色のコード同士を圧着接続端子で接続します。
この時、最後にかぶせる熱収縮チューブをあらかじめケーブルに通しておくのを忘れないでください。
結線部をそれぞれ自己融着テープで巻き、その上から全体をまとめて処理し、最後に熱収縮チューブで閉じます。
過剰な多重処理に思えるかもしれませんが、水回りでの漏電が怖かったので行っています。
ケーブルがフラップに干渉しないようインシュロックで固定しておきます。
オーダーカットしたアクリル板にタップドリルを使用し、換気扇本体の固定用、および配線固定用のネジ切りを行います。
この段階で、実際にボルトを通して換気扇が正確にマウントできるかを確認しておきましょう。
内倒し窓の上側の窓扉の左右の金具のねじ止めを外し、窓扉を取り外します。
原状回復のために、ネジ含めしっかり保管しておきましょう。
アクリル板の縁に両面テープを貼り、窓枠へ圧着します。
両面テープは圧着してから時間を置くことで本来の接着力を発揮します。
換気扇を取り付ける前に半日ほど放置して接着を安定させましょう。
アクリル板だけでも相当な重量があるため、放置している間は落下防止のために養生テープなどで仮止めしておくことをおすすめします。
アクリル土台の接着が安定したら、用意したステンレスボルトで換気扇本体をしっかりと土台に固定します。
換気扇が落下すると非常に危険なので、固定され外れないことをしっかり確認しましょう。
浴室壁の配線経路は水のかかりにくい高さを選び、マウントベースを使用して既存ケーブルに合流させます。
既存の浴室壁に設置されているブッシングを取り外し、C字型に加工したゴム板を挟み込んでケーブルを通します。
ゴム板は両面テープで固定しました。
廊下側も同様に処理します。
アクリル板やマウントベースの接着部分、ブッシング部分が浸水しないよう、シーラントで防水処理を行います。
防水が甘いと接着の剝がれや廊下側の水漏れにつながるので、防水処理はしっかり行いましょう。
最後にプラグを接続します。
ケーブル末端の被膜を剥がし、アース線をプラグの手前で引き出せるよう長めに剥がします。
接続部分は熱収縮チューブで覆い、各電源コードをプラグにネジ止めします。
今回はスイッチがないためコンセントに接続したタイミングで換気扇が回り始めます。
感電防止のため、アース線も必ず接続してください。
換気扇のファンが異音なく正常に動作し、室内の空気が屋外へ排気されていることを確認して施工完了です。
ティッシュペーパーをかざしてみると、しっかり外に向けて排気されているのがわかります。
もし設置後に排気側のフラップが風圧でうまく開かない場合は、室内への吸気が足りていない（密閉状態になっている）可能性があります。
他の部屋の換気口を開けるなど、住居全体の吸排気バランスを見直してください。
貼り付けた両面テープの接着待ちや、シーラントの硬化を待つ放置時間は含まず、純粋に手を動かした作業時間のみの概算です。
また、費用に関しては他のDIY作業で使用した資材を含んでいるため、テープ類やシーラントなどの資材はざっくりとした概算金額として算出しています。
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 浴室用換気扇 | 6,200円 |
| ビニルキャブタイヤケーブル | 2,500円 |
| 漏電ブレーカー付きプラグ | 3,500円 |
| ボルト・ネジ | 500円 |
| アクリル板 | 3,500円 （オーダー加工費込み） |
| ゴム板 | 400円 |
| 両面テープ、シーラントなど | 約1,200円 |
| 合計 | 約17,800円 |
- 作業時間：約2時間30分
換気扇の加工と、既存配線経路への重畳（特に壁穴部分）の作業に時間を要しました。
本記事では古い造りのUR物件や団地など、浴室に換気扇がない環境への後付けDIYの手順と費用を解説しました。
窓枠を利用し既存配線経路を活用することで、壁への穴あけを回避し原状回復可能な形で設置することができます。
退去時のための現状回復パーツの保管も忘れないようにしましょう。
電気工事士の資格がなくても挑戦できるDIYですが、浴室という漏電・感電の危険がある場所への設置となるため、確実な防水処理や漏電対策を行いましょう。
環境に応じた適切な資材を選び、安全に配慮しながら快適な浴室空間を作り上げてください。
UR賃貸のリノベーション記事は以下にまとめています。
